겨울철 타이어 공기압 관리, 눈치보지 말고 스스로 하자.

by Blogger 하얀쿠아
2017. 11. 22. 02:32 자동차/자동차 이야기

겨울철 타이어 공기압

11월에 들어서자 급격하게 날씨가 추워졌다.

가을이구나 싶었는데, 정신차려보니 이미 겨울이다. 


자동차 운전자라면 이맘때 점검해야 할 것이 있다. 바로 타이어 공기압이다.

TPMS(Tire Pressure Measurement Sensor)를 장착한 차량이라면, 시동걸 때 바로 알수 있을 것이다.

타이어의 공기압이 낮다는 의미의 경고등이 계기판에 들어온다.


붉은색은 매우낮음 주황색/노란색 은 낮음


자동차 계기판에서 볼 수 있는 TPMS의 공기압 부족 경고등


경고등 불빛이 노란색 혹은 주황색이면 '공기압이 부족하니 보충하라'는 의미이고, 저속(60km/h)주행정도는 가능하다.


만약 경고등 불빛이 붉은색이면, 즉시 보충 필요한 '매우' 낮은 공기압 상태를 의미할 가능성이 높다. 

차에서 내려 한번 둘러보자. 자신의 타이어가 런플랫이 아니라면 주저앉아 있는것이 육안으로 식별가능한 상황일 것이다. (런플랫 타이어라면 육안으로 식별은 어려울 것이다)


런플랫 타이어는 을 참조하자.  - 2017/09/21 - [자동차/자동차 이야기] - 런플랫 타이어 (Run Flat Tire) 장점 단점



중학교 물리시간에 배웠던가.

온도가 하강하면 기체 분자의 활동이 둔해지게 되며,

온도가 상승하면 기체 분자의 활동이 활발해지게 된다.


그렇다. 기온이 하강했다. 

타이어 내부의 공기에 포함된 각 기체들, 산소, 질소, 기타 등등의 활동이 둔해지는 계절이다.

따라서 공기압이 낮아지게 되고, 

우리는 부족해진 타이어의 공기압을, 제조사가 권장하는 타이어의 적정 공기압으로 다시 맞춰주어야 하는 것이다.


스스로 공기압 보충하기

요즘 주유소, 셀프세차장, 심지어는 맥도날드 드라이브 스루 매장 주차장(!) 등에 타이어 공기압 보충 장비가 설치되고 있는 추세인 것 같다.

운전자 스스로 공기압을 보충할 수 있도록 유도하는 것이다.


관심이 좀 있는 분이라면 아래 사진과 같은 장비를 종종 본적 있을 것이다.

본적 없다면, 지금이라도 한번둘러보자.



이 사진의 오른쪽, C-21 이라고 쓰여진 장비가 바로 타이어 공기압 보충장비이다.

사용법은 매우 간단하다.


+ / - 버튼으로 원하는 공기압으로 설정 한 후, 호스를 자신의 자동차 타이어에 꽂는다. 

그러면 이 장비가 타이어의 공기압을 인식 한 후, 방금 설정 했던 공기압이 되도록 공기를 넣어준다. 

목표 압에 도달하면, 장비는 '삐익- 삐익-' 소리를 낸다. 

호스를 타이어에서 분리한다.


공기압을 설정할 땐, 단위를 확인 한 후 숫자를 입력한다.


자동차 타이어의 공기압의 단위는 보통 kpa 혹은 psi 를 사용한다. 

각각 'Kilo PAscal'과 'Pound per Square Inch' 의 약자이다.

둘 간의 관계는 '1 kpa = 0.145038 psi' 이다.

공기압 보충 장비는 보통 두종류 단위 모두를 지원한다. 

장비가 현재 어떤 단위로 설정되어있는지 확인한 후, 단위에 따라 숫자를 설정하고 주입하면 된다.



...됐고 난 모르겠고, 이도저도 다 귀찮다! 하면, 서비스센터/정비센터/카센터/타이어샵 등에 그냥 맡기면 된다.

하지만, 난 맡기러 가는게 더 귀찮아서 내가 한다.


내차의 적정 공기압 확인하기

위에서 '원하는 공기압' 이라고 했으나, 본인이 원하는 아무런 공기압을 말한게 아니다.

차마다 알맞는 '적정 공기압' 이 있다. 차량 제조사에서 '이 차는 이 공기압을 넣으세요' 하는 권장공기압 말이다.


어떻게 확인하는가?


'일반적'으로 운전자석 문을 열어 보면, 공기압 스티커가 붙어 있다.

문의 측면에붙어 있는 경우도 있고, 차체쪽에 붙어 있는 경우도 있다.




이런 식이다.








위 사진의 공기압 스티커에 보면 '차가울때 공기압' 이 있다. 이 부분을 본다.

이 차량의 경우 전륜과 후륜 모두 235kpa, 34psi 라고 되어 있다.


내가 타고 있는 렉서스 IS250의 경우를 보자.

이차는 공기압 스티커가 운전석 시트의 등받이 옆쪽 프레임 기둥에 붙어있었다. 

흔히들 B필러 라고 말하는 창틀 아래쪽이다.


이 스티커에는 앞 뒤 모두 250kPa(36PSI) 를 적정 공기압으로 권장하고 있다.



앞 뒤 모두 250kPa(36PSI) 를 적정 공기압으로 권장하고 있다.




차량 공기압 보충 시점

'차가울 때' 보충해야 한다.

자동차가 주행을 하게 되면, 타이어 온도가 상승한다. 그에따라 타이어 내부의 공기압도 소폭 상승한다.

타이어 온도가 무한정 상승하진 않는다. 달리게 되면 바람을 맞게 되므로 '공랭' 한다.


따라서, '적정 공기압' 은 '타이어가 차가울 때' 보충하는게 정석이다.


'여름엔 차갑지 않은데 어떻게 해요?' 라는 생각이 들지 모르겠으나, 여기서 말하는 '차가울 때' 란, 현재의 기온에서 주행을 하지 않고 오랫동안 세워두어 식을대로 식어버린 상태를 말한다.


보충 후 확인

보충을 했지만, 계기판의 TPMS 경고등이 곧바로 OFF되지 않을 수 있다.

공기압 보충을 제대로 했으면 당황 하지 말자. 어느정도 시간이 흐르면 TPMS가 변화된 공기압을 인지하고 경고등을 OFF할 것이다.


렉서스 IS250의 경우에는 공기압 보충 후 약 5분정도 후에 경고등이 OFF되었다.


차종에 따라 TPMS가 측정한 타이어 4개 각각의 공기압을 화면에 보여주기도 한다. 

이 정보도 활용해서 공기압이 잘 맞춰졌는지 확인하면 된다.






내 렉서스 IS250의 경우에는 하위 트림인 슈프림이라, 공기압 수치를 화면에 보여주는 기능이 없다. 

슬프다. (아무리 2014년식이라지만 신차 가격 4900만원 짜리 차가 이러냐..)



타이어 공기압 관리의 중요성

잘 보면 타이어와 바닥이 만나는 부분, 즉 '접지 면'은 평면의 형태이다.

그런데 이 땅에 닫는 면적은 타이어 공기압에 따라 차이가 발생하게 된다고 한다. (물론 그 차이는 아주 크지는않고 미세하다.)


적정 공기압 대비 '높거나' 혹은 '낮거나'. 

어떤 장 단 점이 있는지 살펴보자.

그리고 결론을 내보자.


공기압 높을 때

허용 공기압 내에서 타이어 공기압이 높이게 되면 타이어는 팽팽해진다.

그렇게 되면 땅과 닫는 '접지면적'은 줄어든다.

따라서 마찰저항이 줄어들게 되며, 연료 소모량은 상대적으로 줄어들게 된다. 


그러나 접지력이 감소하게 된다. 그 결과, 미끄러지는 '슬립'현상이 발생 할 수도 있다.

또한 승차감이 딱딱해 지거나 통통 튀는 느낌을 받게 된다.


공기압 낮을 때

반대로 압력이 낮으면 타이어의 형상이 살짝 찌그러질 수 있으며, 접지 면적은 공기압이 높을때와는 달리 상대적으로 증가한다.


따라서 비교적 슬립현상 발생하는 경우가 적어 지고, 승차감은 부드러워진다.

그러나 마찰저항이 증가하여 연료소모량은 상대적으로 증가한다.

또한 이렇게 접지면이 커지게 되면 당연히 변형이나 발열이 더 심하게 발생할 수 있다.

그래서 공기압이 너무 낮은 상태로 고속주행을 하게 되면 발열과 변형에 의한 타이어의 펑크나 파스(찢어짐)의 위험이 높아질 수 있다.


결론

이 두가지 상반된 사이에서 안전한 접지력을 유지하면서 타이어의 변형도 견딜 수 있도록 하는 '최적의 중간값'이 '적정 공기압'이라고 이해하자.

결론은, 겨울철이든, 여름철이든 '타이어는 항상 제조사가 권장하는 적정공기압을 유지해야 한다'는 것이다. 왜냐하면, 장비를 통해 타이어의 공기압을 측정할 때는, 주변 기온이 이미 반영되어 있기 때문이다.

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런플랫 타이어 (Run Flat Tire) 장점 단점

by Blogger 하얀쿠아
2017. 9. 21. 00:23 자동차/자동차 이야기

자동차 타이어에 대한 관심

최근 타이어에 대한 관심이 생겼다.

얼마전 4만 km를 탄 타이어중 앞쪽 한개가 펑크나면서, 전체 4개를 일시에 교체하게 되면서이다.

어떤 타이어를 끼울까? 참많이 고민했다.


22살부터 현재까지 만 9년간 운전을 하면서 그동안 나는 타이어를 그다지 중요하지 않게 여겼다.

타이어란 단지, 오래오래 사용가능하고 굴러가기만 하면 된다고 생각했다.


그러나 우리나라 전체적인 자동차문화가 발달하고 그 깊이가 깊어지면서, 다양한 매체를 통해서 쉽게 자동차에 대한 정보를 접하게 되었다.

그러면서 자동차의 타이어에 관심을 갖게 되었다. 타이어의 중요성을 깨닫게 된 것이다.


여러 타이어 회사들은 단순히 내구성이 뛰어나다는 것을 떠나서 조금 더 접지력이 좋은 타이어, 특정 계절에 적합한 성능을 발휘하는 타이어, 소음이 적은 타이어,  연비가 좀 더 좋은 타이어를 출시하려고 노력한다. 그러나 이런 특성을 하나의 타이어에 모두 담지는 못한다. 연비가 좋으면 소음이 발생하기도 하고, 접지력이 좋으면 내구성이 떨어지기도 한다. 




아무튼 이런 타이어에 대한 특성들을 이해하고 타이어의 중요성을 인식한다면, 한번 교체할 때 자신의 운전성향 및 선호도에 맞는 타이어를 고를 수 있을 것이다.



런플랫 타이어란 ? (Run Flat Tire?)


런 플랫 타이어(Run Flat Tire)는 쉽게 말해 타이어에 손상이 생기는 경우, 흔히 말하는 '펑크'가 난 경우에도 타이어의 형상이 유지되어 정비소를 방문하기 전까지 일정 거리를 교환 없이 주행할 수 있는 타이어를 말한다. 영어로 펑크난 타이어를 'Flattend Tire' 라고 말하는데, 이런 경우에도 달릴수 있다는 의미로 'Run Flat Tire' 라고 말한다.


보통의 타이어의 경우 거의 틀림없이 내부에 공기나 혹은 질소와 같은 기체를 주입해 타이어를 부풀려서 형상을 유지하는데, 대개는 타이어 어딘가에 손상이 발생해 구멍이 나는 경우 내부에 주입되어 있던 기체가 구멍을 통해 빠져나감으로써 타이어의 형상이 무너지고 결국 타이어가 접지력을 완전히 상실하게 되어 주행불가 상태가 된다.


한국에서는 일반적으로 이런 상황에서 선택할 수 있는 옵션은 몇가지 있다.

1. 수리 가능한 경우 

  - 보험을 불러 지렁이를 박아서 펑크 부위를 막고, 다시 공기를 채워넣어 주행가능한 상태로 '임시' 복구한다.

  - 보험을 불러 정비소로 견인 하고, 펑크난 타이어는 버섯 패치 등,좀더 개선된 방법으로 수리한다. (지렁이 박는것보다 훨씬 비용은 높지만 더 내구도가 높다고 한다)

2. 수리 불가능한 경우 - 스페어 타이어로 교환을 한 후 정비소까지 일정 거리를 주행 한 뒤 타이어를 새것으로 교체한다.


런플랫 타이어의 경우는 내부, 특히 타이어의 형상을 유지하는 측면 부분에 형상을 유지할 수 있는 보강재를 덧붙임으로써 타이어의 형상을 최대한 유지하도록 설계되어있다. 그래서 공기가 빠지더라도 내부의 보강재로 인해 형태가 완전히 무너지지 않으며, 그래서 일정 거리를 공기가 빠진 상태에서도 주행할 수 있다. 즉, 스페어 교체를 하지 않아도 된다.


런플랫 타이어 단면도


런플랫 타이어 장점


'공기가 빠져도 형상이 무너지지 않아 일정 거리를 주행 가능하다' 

이것이 런플랫 타이어가 가진 가장 큰 장점 중 하나이다. 


다른 장점으로는 스페어 타이어를 차에 싣고다니지 않아도 된다. 굳이 스페어로 교체할 필요가 없기 때문이다. 

무거운 스페어 타이어와 스페어 휠을 빼고 다님으로 인한 무게 절감 -> 연비에서 유리한 이득이 있다.


고속도로 등에서 타이어가 펑크나고, 급격한 공기압 감소가 되어도 어느 정도 거리를 그대로 달릴 수 있기 때문에 위험하게 갓길에 차를 세우지 않아도 되며, 교체를 위해 번거로운 과정을 거치지 않아도 된다는 이점도 가지고 있다.


런플랫 타이어의 단면 - 강화 사이드월




런플랫 타이어 단점 

그러나 단점도 존재한다.


첫 번째 단점 '가격'

런 플랫 타이어가 가진 가장 큰 단점 중 하나는 가격이다. 가격이 일반 타이어에 비해 비싸다.

내부 보강재가 추가로 들어가 있기 때문에 그에 따른 단가 상승은 피할 수 없다. 당연한 단점이다.

아직 보편적이지 않아 사람들이 많이 찾지 않는 것도 가격이 떨어지지 않은 것도 이유 중 하나일 것이다.


두 번째 단점 '승차감'

comfort tire에 비해 '비교적' 좋지 않다는 의견이 일반적이다. 

타이어는 노면과의 접지력과 운전자가 느끼는 승차감에 영향을 주는 요소이다. 서스펜션과 함께 말이다.


타이어는 내부에 공기가 주입되어 있기에, 그 자체만으로도 훌륭한 완충 효과를 담당할 수 있다.

특히 주행 상태에 따라 적절하게 형태가 일그러지는 타이어의 측면은 일종의 스프링 역할을 수행함으로써 노면으로부터 전달되는 불필요한 진동을 완충해 주고 탑승자의 엉덩이가 승차감을 좋다고 느끼게하는 역할을 수행한다.


그런데 측면('사이드 월 - side wall'이라 한다)을 보강하여 단단해진 런플랫타이어는, 충격에 대한 완충효과가 줄어든다.

노면의 진동이 비교적 명확하게 운전자의 엉덩이에 전달된다는 의미다. 즉, 승차감에 있어서 일반 comfort tire에 비해 손해를 보게 된다.


세번째 단점 '소음'

같은 관점에서 접근하면, 측면이 단단하여 충격도 많이 전달하지만, 그만큼 노면의 소음도 많이 전달한다.

그래서 런 플랫 타이어는 승차감이나 소음 면에서 다소 불편하다는 의견이 많다.


네번째 단점 '연비'

보강재의 삽입으로 인해 타이어 자체의 무게가 무거워지므로 그에 따른 회전 저항이 커져 연비 면에서도 불리하다는 의견이 있다.



주행중 펑크 실험 비교영상 - 런플랫 타이어  vs 일반 타이어

2005년에 BMW에서 재미있는 실험을 했다.

주행을 하는 도중, 펑크 발생 시 런플랫 타이어와 런플랫이 아닌 타이어에 따른 차이를 비교했다.


영상을 보면, 특수 장치를 운전석 뒷바퀴에 장착한 후, 운전자가 버튼조작으로 공기압을 0으로 만든다.

이렇게 함으로써 펑크상황과 유사한 상황을 만들었다.


일반 타이어의 경우는 차량 한바퀴 회전하는 모습을 볼 수 있다.

운전석 뒤쪽 타이어의 공기압이 급격이 0이 되면서 해당 타이어의 형상이 찌그러지고, 접지력을 상실하며 발생하는 현상이다.


일반타이어의 주행 중 펑크 발생상황. 차량이 급회전 하는 것을 볼 수 있다.



반면에 런플랫 타이어를 끼우고 동일하게 시험한 영상에서는, 차량이 순각적으로 좌우로 흔들리지만 한바퀴를 급회전 하는 현상은 없었다.







전체 영상은 아래 영상을 참고하자.





개선되는 런플랫 타이어


단점이 꽤 많아보인다.

그렇지만 여러 타이어 제조사들은 이런 점들을 지속적으로 개선해 나가고 있는것으로 보인다.

그래서 최근에 출시되는 런플랫 타이어는 반드시 위와 같은 단점을 가진다고 확언할 수는 없다.





런플랫 타이어 만능은 아냐


런플랫 타이어라고 해도 만능은 아니다.


종종 런플랫 타이어를 사용하며 가장 크게 오해하는 부분 중 하나가, 타이어 펑크가 나도 계속 달릴 수 있다고 착각한다는 점이다.

분명한 것은 '일정 거리'를 교환 없이 달릴 수 있다는 것일 뿐, 수리 혹은 교환할 필요 없이 타이어가 완전히 닳을 때까지 사용할 수 있다는 뜻은 결코 아니다.


내부를 고무로 가득채워 형상을 유지하는 솔리드 타이어가 아닌 이상, 런플랫 타이어도 내부에 공기를 주입해야만 올바른 형상이 잡힌다.

만약 공기압이 비정상적으로 낮을 경우 타이어가 받게 되는 압력은 공기가 아닌 순전히 측면 보강재가 담당하게 된다.

이런 압력이 누적되면 측면 보강재도 결국은 손상될 수 있다. 보강재가 손상된 후 타이어 펑크를 수리 한다고 해도 제대로 된 성능을 기대하기는 어려울 것이다. (이미 늦었다.)


그래서 런플랫 타이어의 가장 이상적인 사용 형태는 타이어 손상이 발생함을 인식한 즉시 인근 정비소를 찾아가는 것이다.

이때 주행 속도는 높지 않아야 한다.

고속 주행을 할 경우 타이어에 전달되는 압력은 더욱 커질 수 밖에 없는데, 이 때 런플랫 타이어 내부 보강재 역시 높은 압력을 전달받게 된다. 따라서 타이어의 내구성 보존을 위해서라도 공기압 감소 경고등이 뜰 경우에는 속도를 줄이고 빨리 가까운 정비소로 가는 것이 바람직 하다 하겠다.


보통은 약 80km/h의 속도로 100km이내를 주행할 수 있다고 하는데, 되도록 빨리 정비소로 가서 수리를 받는 것이 옳다. 버팅기지 말고, 정비소를 찾아가자. 골든타임 놓치면 호미로 막을것 가래로 막게된다.


기억하자. 플랫 타이어의 경우 공기압의 손실이 발생하는 손상이 있더라도 교환 없이 어느 정도 주행할 수 있게 만든 타이어이지, 교환이나 수리할 필요조차 없는 만능타이어는 아니라는 것을.



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    • 대청호돌이
    • 2017.10.30 13:31
    좋은 내용 감사합니다
    가격이 40만원대라 부담은 되는 타이어네요 ㅎㅎ
    • 찾아보시면, 보급형으로 나온 20만원대의 저렴한 런플랫 타이어도 있긴 합니다. 저도 브리지스톤에서 나온 보급형 런플랫을 현재 사용해보는중이기도 하고요 ^^
    • 나그네
    • 2021.06.30 14:24
    타이어교체 시기가 되서 이것저것 알아보는중에 많은 도움이 됐네요
    좋을정보 감사합니다.

엔진오일 ABC - 자동차 오너라면 알아야 할 상식

by Blogger 하얀쿠아
2017. 6. 20. 00:50 자동차/자동차 이야기


아래 글은 John Rowland 라는 분이 쓴 내용을 번역한 것이다. 
Rowland는 Fuchs Petrolub사의 연구개발 책임자로, 과거 롤스로이스 제트엔진을 위한 에스테르 합성유를 개발한 인물이다. 
독일 Fuchs Petrolub사는 세계최대 윤활유 제조회사인데, 엔진오일은 물론 산업용 윤활유 및 유압기구 액, 그리스 등의 석유화학제품을 생산, 공급하는 업체이다.





윤활유 (이하 오일)의 원료가 되는 석유는 찐득찐득한 검정색 액체이던데 그런 석유가 어떻게 살구쥬스 같은 윤활유(이하 오일)로 만들어지나요?


윤활유 (이하 오일)의 원료가 되는 석유는 찐득찐득한 검정색 액체다.

그런 석유가 어떻게 살구쥬스 같은 윤활유(이하 오일)로 만들어지는지 의아할 수 있다.


'크루드 오일'이라 불리는 원유는 보통 사람들의 생각과는 달리 아주 묽은 액체이다 - 물론 생산지에 따라 많이 다르긴 하지만. 정유과정을 거치면서 원유에서는 여러가지 부산물이 만들어진다. 그중 가장 무거워 아래에 고이는 엄청 찐득한 액체가 원유를 운반하는 오일탱커에 사용되는 연료이다. 보통 사람들은 이 액체를 석유라고 생각한다.


그 보다 가벼운 정제유 중 90% 정도가 휘발유(가솔린)와 경유(디젤)가 된다. 

나머지 무거운 정제유는 여러 과정을 거치면서 왁스 등이 제거되고, 그렇게 나온 약 12종류의 부산물 중 4종류가 (밝은 호박색의 투명한 액체류 이다) 널리 사용되는 엔진 및 기어 오일의 기본이 된다. 


이들은 이 상태 그대로 엔진오일 등급 SAE 10, 20, 30, 또는 기어오일 등급 140 정도의 성질을 가지고 있다.

이외에도 정유과정에서 나오는 각종 가스와 화합물 역시 '특수 목적' 윤활유 생산에 사용되는데, 이게 바로 'synthetic', 즉 합성유라는 것이다.





정제유 기반 오일에 첨가되는 물질 중 가장 중요한 첨가물은 무엇인가요? 그리고 그 첨가물이 하는 역할은 또 무엇인가요?

 


옛날에는 위에서 언급한 4 종류의 정제유 혼합액을 그대로 사용했다. 즉, 아무런 첨가물도 들어있지 않았었다. 당시 엔진은 지금 관점에서 보면 그리 큰 부하를 받는 엔진은 아니었다. 그럼에도 오일의 수명이 엄청 짧았고, 다른 문제도 많았다.

 

가장 큰 문제는 슬러지와 부식 문제 였다. 이는 1950년대 부터 세정제와 항산화 첨가물이 등장하면서부터 어느 정도 정리가 되기 시작했다. 내가 어렸을 때 아버지 친구 분중 포드 사이브 밸브 엔진을 전문적으로 다루는 분이 계셨다. 그 엔진 안에 있던 슬러지는 말 그대로 카본 블록 덩어리 수준이었다. 세정제는 이러한 카본을 제거해 주었고, 그로 인해 실린더 보어와 피스톤 링의 내구성도 덩달아 향상되었다.

 

항산화 첨가물은 공기중의 산소와 오일이 반응하는 것을 차단시켜 주었다. 그럼으로써 산성 슬러지가 발생하는 것을 막아주었고, 부식 방지에 큰 효과가 있었다. 그리고 몇몇 항산화 첨가물은 뜻밖에도 엔진마모 방지에 효과적인 기능을 발휘했다. 이러한 여러 효과로 인해 엔진과 엔진오일의 수명은 약 3배 정도 증가하게 되었다. ( 이런 '생 오일'은 수명이 약 1,000 마일 정도 밖에 안되었고, 엔진 역시 15,000 - 20,000 마일에 오버홀이 필요했었다) 물론, 엔진 수명 연장에는 이 밖에도 야금학이나 설계상의 발전도 있었지만, 이 모든 것의 아래에는 오일의 발전이 큰 영향을 미친 것도 사실이다.

 

나중에는 확산화 첨가물이 개발되었다. 이 첨가물은 카본을 작은 파티클의 형태로 유지 시켜주었기 때문에 카본 퇴적물의 발생을 억제했다. (현재 기술로 엔진 내부의 카본 파티클은 1/1,000 mm 정도이다. 오일 필터의 구멍은 그보다 15배 정도 크니, 확산화 첨가물의 영향은 정말 대단하다고 할 수 있다.)

 

오일의 수명말고 다른 큰 문제는 바로 냉간 시 시동성에 있었다. 보통 'W' 라고 표기되는 겨울 등급을 많이 보았을 것이다. 예전에는 SAE 20W, SAE 30, SAE 40 등의 오일이 있었지만, 문제는 고성능 엔진에 필요한 충분히 진하고 걸쭉한 엔진오일은 저온이거나 냉간 시일 때 너무너무 진하다는 게 문제였다.

 

그렇게 해서 나온 해답이 바도 멀티그레이드 엔진오일 입니다. 

즉, 냉간시에는 20W 이지만 뜨거워 졌을 때 SAE 50 정도가 되는 오일.. 20W 50이 등장한 것이다. 


제조 원리는 이렇다. 묽은 오일에 플라스틱이나 합성고무 재질의 진한 폴리머를 첨가하여 그러한 효과를 내게 된다. 냉간 시에도 적당한 점도를 가지고 있고, 가열이 되어도 어느 정도 성질을 유지시켜 주게 된다.

 

멀티그레이드 오일은 1960년대를 전후해서 시판되었지만, 초기 멀티그레이드 오일은 물리적 변형?에 (mechanical shear effect) 취약했다. 그래서 엔진보다는 기어오일이 문제가 많았다. 요즘은 폴리머 기술의 발전으로 엔진과 기어박스 오일을 같이 쓰는 혹독한 환경에서도 제대로된 성능을 발휘하는 오일이 개발된 상태이다. 물론 요즘은 엔진오일과 기어오일을 같이 쓰는 차는 거의 없지만, 혹시라도 오리지널 미니를 소유하신 분은 반드시 변형에 강한 (shear-resistant) 질 좋은 오일을 사용하기 바란다.


요새 오일에서는 이러한 첨가물이 많은 부분을 차지합니다. 아무리 가격이 싼 기본적인 10W 40 엔진오일이라도 최소한 20%는 화학첨가물이라고 보시면 된다.






미네랄 오일(즉, 순수 정제 오일), 반 합성유 (semi-synthetic), 합성유 (full synthetic)의 차이는 무엇인가요? 쉬운 말로 설명해 주세요.

 

디테일에 들어가기 전에 한가지 알아둘 것이 있다. 미네랄 오일 기반과 합성유 기반의 오일은 칼로 자르듯이 구분할 수 있는 성질의 것이 아니다. 위에서 말했듯이 미네랄 오일의 성능이 장족의 발전을 할 수 있는 이유가 그 속에 들어간 합성 첨가물이기 때문이다. 그리고 합성유 역시 기본 미네랄 오일에서 좋은 것은 두고 나쁜 것은 빼고하는 작업을 단계적으로 거쳐 발전된 형태라고 이해 할 수 있다.

 

두 번째로, '합성유'라는 것은 한 가지 종류만 있는 것이 아니다. 합성유는 여러 형태가 있고 나름의 장점과 단점이 있다. 광고에서의 synthetic 이라는 말은 의미가 별로 없는 마케팅 용어로 생각해야 한다.


가장 기본적인 합성유의 형태는 특수 처리된 미네랄 오일이다. 정유과정에서 몇 가지 추가작업을 거쳐 생산되는 합성유로서, 기본 미네랄 오일보다는 비싸지만 그렇다고 크게 비싸지는 않다. 이 합성유는 고온에서 증발을 잘 하지 않기 때문에 상당히 유용한 합성유이다. 상당히 오랫동안 사용되어 온 합성유로서, 엔진오일 생산업체에서는 상당히 좋아하는 기본유 이다. 즉, 가격이 저렴하고 광고에서도 '합성유'라는 문구를 자유롭게 사용할 수 있기 때문이라는 것이다. 모든 저가 합성유는 2% - 20% 까지 특수처리 미네랄 오일을 사용하고 있다. 보통 semi-synthetic 이라는 말을 많이 쓰기도 한다.

 

아까 정유과정을 잠깐 언급했는데, 정유과정에서 나오는 가스나 여러 화학 합성물을 잘 이용하면 특정한 목적을 위한 윤활적 성질을 가지는 분자구조를 '합성', 즉 제조할 수 있다. 그렇게 함으로써 온도, 증발에 대한 내성 등의 성질을 가지게 되는데, 이것들을 진정한 합성유라고 부른다. 이러한 합성유 중 차량용 엔진오일에 사용되는 것이 바로 PAO (폴리 알파 올레핀)와 에스테르 이다.

 

그리고 둘 다 아주 비싸다. PAO는 미네랄 오일과 어떻게보면 친척 관계이기 때문에 오일에 사용되는 화학 합성물과의 반응이 뛰어나다. 따라서 PAO는 합성유의 기본으로서 아주 제격의 성질을 가지고 있다. 그리고 극저온에서 젤리 형태로 변형되지 않는 성질을 가지고 있어서 모든 0W 그레이드 오일은 반드시 PAO 합성유로 제조된다. 그래야 영하 35도의 0W 테스트를 통과할 수 있다.


에스테르 합성유는 제트엔진 윤활유가 그 시초 이고, 현재 모든 제트엔진 윤활유는 에스테르  합성유이다. PAO 합성유와는 대부분의 성질이 같지만, 에스테르 합성유의 가장 큰 특징은 바로 금속 표면을 보호하는 능력이 좋다는 점이다. 따라서 에스테르 합성유는 기어박스와 밸브 트레인 윤활에 더 좋은 효과를 나타낸다. 

 

100% 합성유는 사실 많이 접하기 힘들다. 제조 원가가 비싸고, 그에 따라 소비자 가격도 비싸기 때문이다. 그럼에도 에스네르 나 PAO 합성유에 내변형성 멀티그레이드 폴리머를 첨가하면 최강의 오일을 만들 수 있는데, 그게 바로 레이싱용 오일이다.

 



오일은 엔진 내에서 무슨 일을 하나요? 오일의 윤활기능은 어디에서 나오나요? 어떻게 오일이 엔진 내부에 '붙어' 있을 수 있나요?

 

단순한 베어링을 생각해 봅시다. 콘로드와 크랭크가 연결되는 빅엔드를 연상해 보면 되겠습니다. 빅엔드의 베어링은 크랭크가 빠르게 회전할 때는 오일막 위에서 떠 있는 것처럼 됩니다. 큰로드와 크랭크는 사실 표면이 맞닿아 있지 않은 상태로 회전하는 것이지요. 고속회전으로 인해 오일은 두 금속 표면 사이에 끼어있는 형태가 되는 것입니다. 그리고 그 오일이 하중을 지탱하게 됩니다. 수면위를 스치듯 지나가는 수상스키를 생각하면 됩니다. 엔진의 회전이 멈추면 베어링은 오일 막을 뚫고 크랭크와 접촉하게 되는데, 빠르게 달리던 수상스키가 멈추게 되면 물 속으로 수상스키어가 빠지는 것과 똑같은 원리입니다.

 

이렇게 금속과 금속이 맞닿을 때가 바로 오일의 역할이 절실히 필요한 때 입니다. 기어 이빨이나 밸브 트레인, 피스톤 링 (피스톤이 아무리 빨리 움직여도 TDC나 BDC에서는 피스톤은 정지 상태가 됩니다) 등 고속에서의 오일 막 효과를 기대할 수 없는 곳에서는 금속 표면끼리의 접촉은 피할 수 없습니다. 몇몇 오일은 (아무리 진하고 끈적해도) 전혀 효과를 기대할 수 없습니다. 순수 미네랄 오일이나 몇 가지 합성유 종류가 여기에 속합니다. 

 

세정제나 항산화 화합물이 내마모제의 역할을 하기도 합니다. 특이한 것은 에스테르 합성유인데, 에스테르 합성유는 정전기적 성질에 의해 금속표면에 붙어있는 성질이 있어서 오일막을 형성하게 됩니다.

 






같은 종류의 오일에서 품질을 결정하는 요인은 무엇인가요?

 

사실, 브랜드의 정직함이 가장 중요합니다. 즉 좋은 오일이란, 포장지에 기재되어 있는 성능에 충실한 제품인가 아닌가에 달려있습니다. 10W 40 오일이라는데 이 오일이 정말 영하 25도 테스트를 통과할 것인가? 하는 문제이지요. 인증 받은 제품이라면 별 문제는 없습니다. 보통 API SH나 SL 등의 API 스펙으로 인증을 받는데, 이런 식으로 인증된 제품이면 최소한의 기본 품질은 보장되어 있다고 보셔도 무방합니다. 단, “API 품질 테스트에 적합한..” 이라는 문구 등, 실제 API 인증을 받지 않고 다소 모호한 표현을 사용하는 브랜드가 있는데, 이런 브랜드는 조심해야 합니다.

 

이외에도 ‘합성유’의 함정에 빠지지 않도록 조심해야 합니다. 싼게 비지떡이라는 말이 있지요. 저가 합성유는 저품질의 멀티그레이드 폴리머를 사용하는 경우가 많습니다. 그리고 고품질 고성능 오일은 대부분이 유럽산입니다.

 



질 낮은 오일을 사용하면 어떤 결과를 초래하나요?

 

레이싱 등의 아주 가혹한 환경이 아닌 이상, 저품질 오일이 엔진에 주는 영향은 아주 오랜 기간에 걸쳐 발생합니다. (연비나 오일 소모량, 가속력 등) 단, 경주용 차량이나 고성능 차량에게서는 훨씬 문제가 심각하고, 단기간에 발생할 수 있습니다.

 



오일 광고를 보면 브랜드마다 자사 제품만의 특별한 성질이 있다고 말합니다. 이게 믿을 수 있는 것인가요?

 

정답은 ‘예’도 되고 ‘아니오’도 됩니다. 대부분의 경우 전문잡지 광고는 믿을 수 있습니다. ‘Magnatec’이나 ‘Electrosyntec’ 등의 단어는 에스테르 합성유를 지칭하는 마케팅 용어라는 것 등, 몇몇 특정 마케팅 용어에만 익숙하게 된다면 말이지요. 알아 두셔야 할 것은, 세상에 어떤 오일 제조사도 자사 만의 비밀 제조법 이라는 것은 가지고 있지 않다는 점입니다. 따라서 모든 제품의 성패를 좌우하는 것은 해당 가격대에서 어떤 식으로 오일과 첨가물을 블렌드하여 제품을 만들어 내는가에 달려 있습니다. 개인적인 견해로, 오일에서 가장 중요한 것은 물리적 변형에 대한 안정성이라고 생각합니다.

 

단, 합성 미네랄 오일을 (앞에서 언급했죠?) 레이싱 용이라고 주장하는 제품은 절대로 구입하면 안됩니다. 그리고 마법의 단어 ‘synthetic’ 합성유라는 것에 속으면 안됩니다. 합성유는 앞서 말했듯이 semi-synthetic과 미네랄 오일 기반 합성유 등을 포함하는 광범위한 용어이기 때문입니다.

 


오일 그레이드 체계에 대해서 알고 싶어요. 오일의 weight이라는 것은 무엇인가요? 예를 들어 10W 40은 무슨 뜻인가요?

 

오일의 Weight이란 점도(viscosity)를 말하는 것입니다. 점도란, ‘흐름에 대한 저항성’이라고 할 수 있습니다. 물이나 파라핀은 말그대로 물처럼 잘 흐릅니다. 즉, 점성이 낮다라고 말합니다. 반대로 140 기어오일은 캔에서 잘 따라 내기 힘든 정도로 진합니다. 이런 액체를 점성이 높다라고 표현합니다.

 

특히나 오일에서 중요한 것은 온도입니다. 온도는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 영상 20도에서 점도가 높은 오일은 100도에서는 점도가 아주 낮아집니다. 사람들은 이렇게 말합니다. “오일교환하러 가서 오일을 뽑아보니 물처럼 줄줄 흘러내리더군. 뭔가 이상한거 아닌가?” 당연합니다. 오일교환을 위해 정비소 까지 차량을 운행 했을 테니 엔진은 뜨거울 테고, 오일도 뜨거울 테니 점도는 낮아졌겠죠. 말 그대로 원래 그런겁니다.

 

SAE 등급은 냉간 시동성부터 일반 운행 환경까지 다양한 시나리오를 커버합니다. SAE 등급은 두가지로 분류되는데, W등급 (Winter - 겨울)과 영상 100도 표준등급이 그것입니다.

 

따라서 10W 40 오일이라면, 영하 25도에서 10W 냉간 테스트를 무리없이 통과해야 하고, 영상 100도에서 SAE 40 테스트를 통과해야 합니다. W등급은 6등급 체계인데, 영하 35도의 0W 부터 25W (영하 10도)까지 있습니다. 25W 오일은 아마 인도에서나 가끔 사용될 겁니다.

 

W등급이 존재하는 이유는 냉간시 시동성을 확보하기 위해서입니다. 아무리 추운 날씨에서도 일단 엔진이 충분히 가열되면 100도 등급이 중요합니다. 100도 등급은 5단계로 나뉘어 있습니다. 20, 30, 40, 50, 60이 그것입니다. 여담이지만, 21세기에도 아직 SAE 60을 쓰고 있는 사람들이 있으니 참으로 미스테리한 세상입니다.

 

여기서 잠깐 기술적 디테일을 파고 들어가 보겠습니다. 점도를 측정하는 단위는 Centistokes 라고 합니다. 예전 영국 빅토리아 여왕시절 저명한 엔지니어였던George Stokes 경의 이름을 딴 것인데, 그는 오일이 담긴 수조 속에서 볼베어링이 침하하는 속도를 측정하여 점도를 표현했습니다. 현행 표준 SAE 30은 9.3 – 12.5 Centistokes, SAE 40은 12.5 – 16.3이 기준치 입니다. 그리고 시판되는 대부분의 SAE 40 오일은 약 14 정도 됩니다.

 

알아두셔야 할 것은, 열대기후 지역 등 더운 곳이 아닌 이상 불필요하게 높은 점도의 오일을 사용할 필요가 절대로 없다는 것입니다. 이는 엔진 파워와 연비면에서 불리할 뿐, 별다른 이점이 없습니다. 빈티지 올드카가 아닌 이상 10W 40이나 그 이하 등급의 오일이라도 대부분의 차량에서 제 역할을 훌륭히 수행할 수 있습니다.

 

차를 좋아하는 분들이라면 Radical을 아시겠죠? 스즈키 하야부사 1300cc 엔진을 사용하는 Radical은 제가 몸담고 있는 회사의 15W 50 에스테르 합성유를 순정오일로 사용합니다. 이 녀석은 좀 특별하지요. 왜냐하면 일상적인 상황에서 엔진오일의 온도가 130도를 넘나들기 때문입니다. 130도에서 해당 SAE 50 오일의 실제 점도는 10 ctst 정도이니, 실제로 Radical의 엔진은 SAE 30 오일을 사용하는 것과 같습니다.

 






일상적으로 사용하는 차량에 가장 적합한 오일은 무엇인가요? 100% 합성유가 제 값을 할까요?

개인적인 견해입니다만, 저라면 10W 40 또는 5W 40의 내변형성이 뛰어난 에스테르계의 반 합성유를 사용할 것 같습니다. ‘합성유’라는 말보다는 ‘내변형성’ (즉, 고품질의 멀티그레이드 폴리머를 사용한..) 이라는 말이 더욱 중요합니다.

 

이게 좀 비싸다고 느끼신다면, 내변형성이 뛰어난 미네랄 오일을 사용하는 것이 듣보잡 합성유 (어차피 미네랄 오일 기반의 합성유일겁니다) 보다는 훨씬 낫습니다. 택시나 경찰차 수준으로 장거리를 뛰거나 엔진을 혹사하는 차량이 아니라면 순수 100% 합성유는 사치입니다. 장거리를 많이 뛰는 차량에게는 점도가 낮은 100% 합성유를 사용해서 유류비를 절약하는 것이 좋을 것입니다.

 



2행정 엔진과 4행정 엔진의 차이는 무엇인가요? 왜 2행정 엔진은 오일과 연료를 혼합하여 사용하나요?



2행정 엔진 오일은 수명이 극단적으로 짧습니다. 왜나하면 연료와 함께 연소되어 버리기 때문이지요! 그리고 2행정 엔진은 섬프가 없고 롤러 베어링을 사용하기 때문에 멀티그레이드 오일이 필요치 않습니다. 즉, 오일의 내구성은 전혀 문제거리가 되지 않습니다.

 

그렇지만, 2행정 엔진오일은 깨끗이 연소되어야 한다는 전제가 깔려 있습니다. 그래야만 스파크 플러그에도 영향이 없고 노킹현상을 유발하는 부산물도 형성되지 않기 때문입니다. 4행정 오일에 사용되는 세정제나 내마모성 첨가제는 연소되면 단단한 백색의 부산물을 만들어냅니다. 따라서 2행정 오일에는 특수 세정제 등을 첨가하며, 경우에 따라서는 에스테르 합성유를 사용하여 내마모성을 향상시킵니다.

 

최근 화두는 친환경입니다. 매연은 민감한 이슈이기 때문에 도로용 2행정 엔진의 오일에는 오일 연소 시 발생하는 하얀 매연을 제거하기 위한 합성물질을 추가합니다. 같은 이유로 레이싱용 고회전 공냉식 2행정 엔진에는 피마자유가 사용되기도 합니다.

 



정기적 오일교환의 중요성은 어느 정도인가요?

차량의 운행이 많지 않고 가까운 거리를 운행하는 경우 정기적인 오일교환은 필수 입니다. 단거리 운행은 오일과 엔진에게 가혹한 환경을 제공합니다. 오일은 운행 시 증발된 연료와 수증기를 머금고 있습니다. 장거리 운행에서는 연료와 수증기를 증발하여 없애버릴 시간이 충분히 있지만 단거리 운행에서는 불가능합니다. 그 결과 엔진 내부의 부식 및 피스톤 링과 실린더 내벽의 마모가 심해집니다. 교환에 필요한 누적거리를 소화하지 못했더라도 최소한 일년에 한 번은 반드시 교환해야 합니다. 반면, 장거리 운행 차량의 경우에는 고품질 오일을 사용한다면 교환 주기를 길게 가져가도 무방합니다.

 




오일의 종류에 따라 품질저하가 심한 오일이 있나요? 차량 설명서에 나와 있는 오일 교환주기는 믿을 만한 것인가요?

 

문제가 되는 오일은 점도가 낮고 내변형성이 형편없는 저품질 오일입니다. 미국산 ‘연비절감형’ 미네랄 오일이 그 중 하나인데, 이 오일 때문에 일본 OEM 업체들이 한 번 크게 혼 난 적이 있었습니다. 중요한 것은 내변형성입니다. 합성유냐 일반 미네랄 오일이냐는 전혀 상관이 없습니다.

 

물론 내구성이 뛰어난 오일은 100% 합성유입니다. 장거리를 운행하는 고성능차량에서는 오일 교환 주기를 두 배로 가져가도 전혀 문제 없기 때문에, 장기적으로 보면 비용도 절감됩니다.

 

차량 설명서에 있는 오일교환 주기는 최악의 상황을 가정한 시나리오에 기반한 것이므로 안심하고 기준으로 삼으면 됩니다.

 




오일은 충분히 예열이 되어야 하나요?

 

네. 오일은 뜨거운 것이 최상이고, 최소한 따뜻해야 합니다. 사람들은 보통 영상 60도면 뜨겁다고 느낄 것입니다. 오일에게는 60도 정도면 (고 알피엠을 사용하기에는) 차갑다고 보면 됩니다. 예열은 아무리 추워도 5W 40이나 10W 40 오일로 첫 몇 마일 정도는 살살 운행하면 충분합니다.

 

예열이 충분하지 않아 오일의 점도가 너무 높으면 앞서 언급한 금속표면 사이의 오일 막이 너무 두꺼워지기 때문에 좋지 않습니다. 보통 사람들은 잘못 생각하고 있는데, 베어링의 회전이 빨라 질 수록 오일 막은 얇고 점성은 낮아져야 합니다. 이 때 필요한 점도는 오일온도 100도 일 때 SAE 30, 110도 일때 SAE 40 정도 됩니다.

 




도로용과 레이싱용 오일의 차이는 무엇인가요?

 

예전에 큼지막하게 ‘R’ 마크가 박혀 있는 레이싱 오일이 있었습니다만, 이젠 옛날 이야기다. (빈티지 올드 레이싱카는 예외로 하겠다) 

4행정 엔진의 경우 고품질 합성유라면 일반 도로용과 레이싱용 모두 적합하다.

 

요새는 엔진 부품의 정밀도도 높아졌고, 오일펌프의 압력도 높아졌기 때문에 사용할 수 있는 오일의 종류도 다양해 졌다.

다만, 0W 20은 현재 그 어떤 자동차 설명서에도 언급되어 있지 않기 때문에 일반도로용으로 사용하려면 보증수리 시 문제가 될 소지가 있다.

 






엔진이 오일을 소모하는 경우가 있는데, 어떤 문제인가요?

대형 공냉식 엔진이나 피스톤 유격이 큰 빈티지 엔진, 또는 경량 피스톤 등을 사용하는 엔진에서 오일 소모가 발생하는 경우가 많습니다. 오일 소모는 어쩔 수 없는 현상입니다. 다만 오일이 연소되면 연소실 내에 부산물을 발생시키므로 장기적으로 보면 엔진에 악영향을 미칠 수 밖에 없습니다.

 

이 밖에 ‘일반’ 엔진 역시 아무 이유 없이 오일을 소모할 때가 있습니다. 크랭크 케이스 내에 공기가 압축되어 오일을 공기 배출구로 밀어내는 현상이 있을 수 있는데, 이 경우 점도가 낮은 오일을 사용하는 것이 도움이 됩니다.

 




오일을 보충할 때 반드시 같은 브랜드 내 같은 종류의 오일을 사용해야 하나요? 

전혀 신경 쓸 사안이 아닙니다. 제조사에서 권장 또는 강제하는 동일 브랜드/종류의 오일 사용 여부는 단지 제조사들이 혹시 있을 수 있는 법적인 문제를 피하기 위한 방편일 뿐입니다.

 

극단적으로 말해서 20W 50 미네랄 오일과 5W 30 합성유를 혼합하여 사용해도 큰 문제가 없습니다. 일부러 혼합 사용을 권장하는 것은 아닙니다만, 혹시 실수로 혼합 했을 때 괜히 걱정할 필요가 없다는 말을 하고 싶습니다. 다만, 당연히 2행정 오일과 4행정 오일을 섞으면 안되겠죠.

 




요새 엔진 첨가제의 종류가 많아졌습니다. 어떤 제품을 사용해야 하나요?

오일은 지난 몇 십년간 지속된 R&D의 산물입니다. 오일은 현재 수준 이상의 첨가제는 필요치 않습니다. 오일의 성능에 결정적인 역할을 하는 어떤 비밀 제조법이라는 것은 존재하지 않습니다. 다만 검증 되지 않은 이상한 이론에 의한 수상한 첨가제들이 시중에 널려 있는 것이 지금의 현실입니다.

 

이러한 실체 없는 첨가제 중 1930년대에 유행했던 염화 파라핀이라는 것이 있습니다. 염화 파라핀은 1950년대 이후 사용되지 않는 기어오일 첨가제인데, 잊을 만 하면 여러 팬시한 이름을 달고 다시 시중에 판매되고 있습니다. 가격도 원가 대비 수 십배에 달합니다. 염화 파라핀을 주요 정유사들이 사용하지 않는 이유는 엔진과 기어박스의 부식을 가속화시키기 때문입니다. 득 볼 것은 없고 해롭기만 한 대표적인 첨가제이니 조심해야 합니다.

 

이외에도 PTFE가 (그 유명한 듀폰의 테프론 입니다) 엔진 내부를 코팅하여 마찰을 줄인다는 얼토당토 않은 이론을 선전하는 첨가제가 있습니다. 실제는 어떨까요? 1980년대에 PTFE에 관한 심도있는 테스트가 있었습니다. 결론은 PTFE 첨가제가 하는 일은 딱 하나, 오일 필터를 오염시켜 필터의 수명만 단축하는 것이었습니다. 그 당시 결론을 그대로 옮깁니다. “It’s an expensive way to coat your oil filter!”



출처 : http://www.testdrive.or.kr/index.php?_filter=search&mid=boards&search_target=title_content&search_keyword=%EB%85%B8%ED%82%B9&document_srl=1583952

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부품 해외 직구 방법 - 수입차 오너라면 알아야 한다!

by Blogger 하얀쿠아
2017. 6. 19. 01:42 자동차/자동차 이야기

이 포스팅은 자동차 부품의 해외 직구 방법에 대해서 알아보려는 글이다.

사실, 자동차 부품 뿐만 아니라 다른 종류의 물건들에 대해서도 적용가능 한 내용일 지 모른다.


종종 한국에서는 비상식적으로 비싼 자동차 부품이 있다.

이때, 해외 직구를 한번 고려해 보자.

국제 배송비 + 부품 가격 + 관세 를 다 더해도, 한국에서의 가격보다 저렴한 경우가 왕왕 있다.

수입차 부품의 경우, 한국 판매가격이 2배 ~ 최대 5배 가까지 되는 부품들이 적지 않다고 한다.

한국에서 그냥 사면 호구 or 봉 되는 거다.


대략 렉서스 LS의 부품으로 예를 들어보겠다.



1. 렉서스 LS460 스테빌라이저 링크 (Fornt)

 - 한국 토요타 가격: 112,640 원 (부가세포함)  

 - 일본 amayama.com 가격: $24.08

    운적석쪽(좌측): https://www.amayama.com/en/search?q=4881050020

    조수석쪽(우측): https://www.amayama.com/en/search?q=4882050030


2. 렉서스 LS430 HID Ballast 85967-41010

 - 한국 토요타 가격: 1,211,100 원 (부가세포함) 

 - 미국 lexuspartsnow.com 가격: $218

   http://www.lexuspartsnow.com/parts/lexus-computer-light-control~85967-41010.html 




한국 토요타만 그런 것이 아니고, 다른 수입차 회사 대부분이 이렇다.

한국의 가격이 비싼 원인은 해당 부품을 공급해주는 채널이 부족하기 때문이다.

공식 딜러가 혼자 수입해서 혼자 판매하는 구조, 거의 독과점이다.


사실 어떤곳의 물건이 터무니 없이 비싸면 사지 않고 다른 곳에서 사면 되는 것이다.

그런데 한국에서의 수입차 부품의 경우, 대안(다른 곳)이 없다.

그래서 비싸.


그러나, 해외라고 꼭 저렴한 것만도 아니다. 

해외는 국내에 비해 다양한 부품 유통 채널이 존재하기 때문에 비교적 저렴하지만, 그래도 비싼 경우도 있으니, 꼭 비교하여 따져보는 과정은 필요하다.


본격적으로 방법을 파헤쳐 보자.


해외 직구는 무엇인가

해외의 인터넷 쇼핑몰에서 '직접 주문 + 상품 구입 + 한국의 나에게로 배송' 하는 것을 말한다.

국내의 '11번가', 'G마켓' 등에서 물건을 구입하는 과정과 비슷하다. 다만, 출발지가 해외(미국, 일본, 중국 등... 해당 쇼핑몰 소재지)이다.


그외에 몇가지 차이점이 있다.


1. 쇼핑몰이 외국어다.

2. 국제 배송 단계가 필요하다.

3. 통관시 관세가 있을 수 있다.

4. 경우에 따라 현지 세금을 낼 수도 있다.

5. 배송 시간이 비교적 오래 걸린다.

6. 반품/교환이 비교적 어렵다. 반품 사유를 설명하는 언어장벽이 있을 수 있고, 반품 배송비가 비싸며 시간도 오래걸린다.


해외 직구 방법

해외직구를 할 때에는 '구매대행', '경매대행', '배송대행' 등의 선택지가 있다.



구매대행 혹은 경매대행 이용

구매대행/경매대행 서비스를 제공하는 사이트들은 메뉴/주문절차/사용법 등이 모두 한글이라는 장점이 있다.

비드바이(http://www.bidbuy.co.kr/) 라는 구매대행/경매대행 업체 사이트를 참고하면 이해가 쉽다.



대략 살펴보니, 미국의 ebay, 일본의 yahoo auction, 일본/미국의 아마존, 일본 라쿠텐 에 대한 주문과 경매를 대행해주는 것 같다.

이용이 편리한 대신, 단점이 있다.


해외운송료가 비싸다. 

구매대행 수수료등이 추가로 존재한다.






배송대행 (배대지) 이용

주문은 해외 쇼핑몰 사이트에서 직접 한 후, 배송지를 배송대행 업체로 지정하여 물건을 수령하는 방법이있다.

절차는 아래와 같다.


해외 쇼핑몰 → 해외 배송대행 업체 → 한국의 내집




- 가입하면 이용하려는 해외 쇼핑몰이 속한 국가에 어떤 주소를 '나의 현지 주소'로 할당해 준다. (배송대행 업체에 따라 지원하는 나라들이 다르다)

- 해외 쇼핑몰에서 내가 직접 주문하고, 배송 받을 곳은 할당받은 '나의 현지 주소'로 지정한다. 즉, 해당 쇼핑몰 입장에서는 현지인이 주문한 것과 같은 상황으로 취급된다.

- 배송대행 업체는 내가 알려주지 않는 이상, 내가 해외 주문을 했는지 알지 못한다.

- 그래서 해외 주문 후, 가입한 배송대행 사이트에 가서 내 주문 내역을 등록하는 절차가 필요하다.

- 배송대행 업체의 현지 사업소에서는 등록된 나의 주문 내역을 보고, 상품들이 모두 도착하기를 기다린다. 상품이 모두 도착하면 상품들의 수량, 무게, 부피에 따라 배송 수수료를 결정한 뒤, 나에게 통보한다.

- 배송 수수료를 지불하면, 배송 대행 업체는 수령한 나의 상품들을 내가 요청한 한국 주소로 배송한다.

- 상품구매금액(표준 해외 배송비용 포함)과 상품 종류에 따라 통관 시점에 관세, 부가세를 지불하게 될 수 있다. 이 경우, 배송대행 업체에서 해당 관/부가세 비용을 알려주고, 이 비용을 지불하면 통관과 함께 국내 배송이 시작된다.

- 전체 과정은 빠르면 보통 1주일... 보통 10일~2주 정도 걸린다.



가격적인 면 때문에, 해외 직구를 하려는 것이므로, 배송대행 업체를 이용하는 방법만 좀 더 파보겠다.

아래의 블로그 포스팅이 도움이 될 것 같다.


해외직구 배송대행지(배대지) 비교 정리 ( http://blog.naver.com/leffe_brune/20208680043 )



수입차 부품을 주문할 때 주의점

반드시 부품번호를 확인 한 후 주문을 해야 한다.


극단적으로 제조사/모델/연식/엔진 이 모두 같아도 부품이 다를 수 있다.

이러면 돈날리는 것이다.

운전석이 우측인 영국이나 일본의 쇼핑몰에서 부품명만 가지고 같은 부품인 줄 알고 구매했다가 낭패를 볼 수 있는 경우가 있다.

부품번호는 어떻게 알아내는지는 다음 글을 참조하자.



저렴한 해외 부품 사이트 

https://www.parts.com/ 

자동차 순정 부품을 취급한다.


http://www.realoem.com/

BMW 부품을 취급하는 것으로 유명하다.


https://www.rockauto.com/ 

주로 OEM/애프터마켓 부품들을 취급하며 매우 저렴한 편이다.


해외 부품 가격 비교 사이트

http://autopartmaster.com/

실시간/실제 가격과 조금 차이가 있다.


http://oemparter.com/

Toyota, Lexus 부품 전용이다.


http://frugalmechanic.com/

비 순정부품 용이다.

 

기타 사이트들

이베이, 아마존 외에도 중국의 taobao.com, aliexprss.com 등 이 있다. 이들 쇼핑몰에는 없는 것이 없는 것 같다.

가격도 저렴하고, 상품도 매우 다양한 편이다.


단, copy제품(짭)을 조심해야 할 것으로 보인다. 중국이다. 하지만 

이미 중국산이 많이 진출한 이베이나 아마존도 마찬가지긴 하다.

  


http://www.aliexpress.com/ (중국, 영어)

알리익스프레스는, 나름 유명하다. 종종 주문한 물건대신 벽돌을 배송해주는 판매자들의 무대로 유명세(?)를 탔었다.


장점

    . 매우 저렴한 대체 부품을 찾을 수도 있음

    . 주로 차량용 액세서리나 전구, LED 등

    . 국내까지 무료 배송해주는 판매처가 매우 많다.

단점

    . 부품번호를 제공하는 판매처가 많지 않은 단점

    . 평균 2~4주의 긴 배송 기간

    


http://www.taobao.com/ (중국, 중국어- 구글번역기를 이용하자.)

이곳에서의 국내 배송은 배송대행업체인 포스트팀을 이용한다.


장점

    . 매우 저렴한 대체 부품, 특히 중고 부품을 찾을 수도 있다.

    . 주로 차량용 액세서리, 특히 카매트, 카시트 등은 매우 저렴하다.

단점

    . 부품번호를 제공하는 판매처가 많지 않다.


    

http://www.bidbuy.co.kr/ 

일본/미국 구매/경매대행 사이트. 주로 일본에서 부품 구입할 때 이용한다.


장점

    . 일본Yahoo경매, 미국ebay 경매와 일본 라쿠텐, 일본/미국 아마존을 한글로 검색 및 이용이 가능하다.

단점

    . 추가 수수료가 있어서, 미국의 경우 직구+해외배송대행 보다 비싸다.


마무리

주로 사용하는 배송대행 서비스는 이하넥스( http://www.ehanex.com/ )이다.


현재 미국, 영국, 일본, 홍콩 해외 배송 대행을 한다.

만약 한 판매업자로 부터 구입하는 경우(트래킹 번호 1개인 경우) 라면, 이하넥스의 "THE 빠른 서비스"가 아마 가장 저렴하다고 한다. 일반 운송료 대비 30% 정도 저렴 하다고 한다. 


참고: http://www.ehanex.com/serviceguide/serviceguide_TheFast.jsp

    

예를 들면, 미국에서 중량 10Kg인 경우 일반 배송대행 비용은 4만원인데 "THE 빠른 서비스"는 2만8천원 인 식이다.

    

중국 직구의 경우(taobao.com 직구 등)은 포스트팀(http://postteam.co.kr/)이 저렴하다고 한다. 

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    • 알리직구
    • 2021.09.17 17:11
    안녕하세요 알리익스프레스 상품정리 해봤어요 알리익스프레스에서 인기있고 한국인들이 가장 많이 구매하는 상품들 추천 해드릴게요 ㅎㅎ

    이쁜거 많으니까 링크 들어가셔서 구경 해보세요 할인쿠폰먹이시고 구매하시는걸 추천드려요 ㅎㅎ



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[제품 후기] 훠링 스마트 무선카팩 - 기아 아벨라에 음악을 더하다

by Blogger 하얀쿠아
2011. 10. 31. 00:49 자동차/자동차 이야기

스마트 무선카팩?


그동안 유선카팩으로 음악을 들얼었지만, 음악 재생장치가 따로 필요하다는 단점이 있었다.

하지만 요번에 구입한 이 훠링이라는 회사의 스마트 무선카팩은 기존의 유선카팩처럼 음악 재생장치로부터 재생도 가능하며,
별도의 음악 재생장치가 없는경우에도
SD카드나 USB메모리에 mp3파일을 담아 카팩에 꽂기만 하면 재생까지 해주는 플레이어 역할도 한다.


음악 재생장치로부터는 AUX케이블로 전달받게 되고,

FM 주파수를 통해 차량의 라디오 수신기를 거쳐 오디오로 출력해준다.


약간의 주파수잡음이 섞이긴 하는데, 내가 막귀이기도 하고.
어짜피 오래된 차를 끄는지라, 스피커도 좋지 않아 무시하고 음악을 듣는다.
(주파수 잡음이 거슬리긴 꽤 거슬린다)

가격비교 네이버 참조 : http://shopping.naver.com/detail/detail.nhn?where=all&query=%BD%BA%B8%B6%C6%AE%20%B9%AB%BC%B1%20%C4%AB%C6%D1&cat_id=23000201&nv_mid=5685798179&frm=nv_product







간단한 조작을 할 수 있도록 리모콘이 제공된다.

간단한 조작을 할 수 있도록 리모콘이 제공된다.




예전에 사용하던 스마트폰에서 꺼낸 4GB 짜리 마이크로sd카드를 SD어댑터에 물린뒤 카팩에 꽂아서 사용중이다.


SD카드나 USB메모리가 없어도 된다.

외부 재생장치로부터 AUX케이블을 통해 input을 넣어줄 수 있다.


사진처럼 94년식 아벨라의 시거잭에 꽂아서 사용중이다.

훠링 스마트 무선카팩을 94년식 아벨라에 장착한 모습





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    • 통통소리
    • 2012.02.14 13:21
    으익후 깜놀!!
    제 차인줄 알고 깜짝놀랐네요.^^;
    저도 아벨라97년식이라서..
    • 아벨라 오너분이시군요
      제 차는 94년식 자주색이에요
      같은 차종 오너분을 만나게 되니 무척 반갑습니다 ^^